⚽ Joint De Porte Intérieur Qui Colle Après Peinture Thanks for an explanation.

Page 1 sur 2 1 2 Suivant > Bonjour à toutes et tous, Dans le cadre de la restauration de la façade du garage, je souhaiterais repeindre la porte sectionnelle. Celle-ci est en acier imitation bois. Mes questions sont les suivantes - quelle est la meilleure façon de procéder afin de poncer l'intérieur des alvéoles; - quel type de peinture utiliser sachant que je voudrais la peindre au pistolet à l'eau, pas trop chaud...coulées ; - combien de couches de couleur gris clair prévoir pour couvrir une couleur de ton brun foncé? La porte est récente et sans écailles. Le choix du pistolet est simplement pris pour atteindre toutes les zones. La fonction "ajouter des images" n'a pas l'air de fonctionner Tous vos conseils sont évidemment les bienvenus Merci à vous. Dernière édition 4 Juillet 2020 eljub 40 ans, Brabant Wallon Hello, A mon avis, pas trop compliqué à faire mais quand même difficile pour obtenir un résultat propre et qui tiendra dans le temps. Perso je me renseignerais sur le coût d’une peinture par un carrossier, démontage des panneaux et transport jusque son atelier par tes propres moyens Les panneaux sont en Alu je présume ? newgoffin , Rembrandt , zaone une idée de la peinture à utiliser s’il veut le faire lui même ? Permaline de chez Trimétal ? Hello, Non, c'est de l'acier. Je ne peux pas me permettre de rester sans porte...toutes mes richesses en outillage seraient à vue. De plus, elle fait 2m50x2m50! Merci pour les références. zaone 47 ans, Brabant Wallon -Pour le ponçage , à la laine d'acier -Pour la peinture j 'ai pas très bien compris le "à l'eau, pas trop chaud.. coulées" ? tu veux une peinture à l'eau ? -Nombre de couches de coleur gris, normalement 2 ça dépends de la marque bien sur mais le gris clair est très couvrant même sur peinture foncée et encore plus si c'est une peinture glycero Tu veux faire ça au pistolet , tu as quoi comme pistolet ? Tu as pensé à utiliser des bombonnes de peinture type carrosserie ? Ne sous estime pas la préparation D'abord dégraissage, puis rinçage, puis ponçer & dépoussierer, ça serait con que ça s'écaille dans 2 mois. Ne fais pas ça en plein soleil, ni s'il fait trop chaud Aussi un truc important , toutes ces peintures qui s'utilisent sur surface lisses metal/pvc/carrrelage etc.. sont des peintures filmogènes, forcément vu qu'elles ne penetrent pas dans le support et comme ta porte est sectionnelle, la peinture va se coller entre les lamelles, quand çe sera sec et que tu vas ouvrir ta porte , tu vas casser le film entre 2 lamelles et ça va faire un raccord tout moche parce qu'il y a des éclats de ce film qui vont sauter. Du coup, idéalement comme disait Eljub, il aurait fallut démonter la porte mais comme j'ai bien compris que tu ne peux pas, peut être ouvrir régulièrement la porte pendant la phase de séchage pour empêcher que la peinture se soude entre les lamelles , c'est la aussi que ça peut être interessant d'utiliser de la peinture en bombonne parce qu'elle sèche très vite et forme une fine pellicule qui va moins se coller qu'une peinture projetée au pistolet. Si peinture à séchage longles glycero en général, attention parce que ça peut avoir l'air sec au toucher, ça continue à sécher à coeur et si 2 parties sont en contacts plusieures heures, elles se collent... on voit ça avec des gens qui peignent /lasurent leur chassis... sentent que c'est sec au toucher, ferment les fenêtres et le lendemain quand ils veulent ouvrir c 'est vaut mieux prendre une peinture métal, la Permaline c'est plutot pour le bois eljub 40 ans, Brabant Wallon Pardon, j'ai confondus avec steloxine ! Merci, je répond dans le corps de ton texteDois-je appliquer un primer? La peinture en bombe, style passe-partout de chez Brico ou chez un pro? Motip, mauvaise expérience sur le cache-culbuteurs d'un moteur Un tout grand merci pour ton exposé! zaone 47 ans, Brabant Wallon Pour la peinture en bombe, c'est une idée que j'ai eu comme ça mais en y réfléchissant mieux, je vais quand même un peu retropédaler J'ai beaucoup pratiqué la bombe de peinture il y a un certain temps pour des décorations c'est vrai qu'elles font un film fin et donc c'était interessant dans ce cas ci mais j 'ai quand même un doute sur la tenue dans le temps et j 'ai pas envie de te conseiller quelque chose sans pouvoir garantir que ça durer Dans le doute, j'utiliserais quand même une peinture metal classique Steloxine de Trimetal ou autre marque pro, mais je ne sais pas laquelle de ces peintures est "pulvérisable"... peut être demander l'avis dans un magasin professionel. Avais-tu le temps de poncer? J'ai regardé la Steloxine mais, apparemment, ce n'est que pour traiter et finir le métal. Maintenant, sur une peinture existante... J'avais répondu à eljub qu'elle est en acier mais j'ai un doute. Je pense plus à une armature acier recouverte d'alu. Un aimant "colle" sauf sur les contours du portillon. Dans le cas présent, la nature de la porte...importe peu. La finesse de la laine d'acier dépendra du type de peinture je suppose. zaone 47 ans, Brabant Wallon Non pas le temps de poncer ni de dégraisser Pour la laine ; je pense une intermédiaire 00, une trop grosse va trop griffer le support et une trop fine ne fera pas grand chose la steloxine s'applique aussi sur support déja peint mais c'est pour métaux ferreux, Hammerite ont des laques pour "metaux ferreux et non ferreux" , ça doit exister en d'autres marques Je peinds régulièrements des boiseries et des maisons mais j'ai moins d'expériences pour le métal, surtout en extérieur, j'imagine exposé au soleil et j'ai vu quelques peintures de garages s'écailler c'est pour ça que mis à part les précautions habituelles préparer le support et faire gaffe que la peinture ne se colle pas entre les lamelles... je peux pas trop conseiller sur les produits en eux même Magnifique...comme je les aime! Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi doit-on connaître la nature de la porte pour définir le type de peinture à y appliquer? Ne faut-il pas plutôt déterminer si c'est glycéro ou acrylique? Est-ce une question de dilatation ferreux/non ferreux? zaone 47 ans, Brabant Wallon mci ! Sincèrement je ne sais pas pour le ferreux non ferreux, peut être que comme le non ferreux est en général plus lisse , la peinture doit être adaptée pour accrocher sur support lisse, en même temps est-ce que c 'est tjrs le cas ? je sais pas et ça n'a de sens que pour le primer. Il y a aussi surement un rapport avec la rouille j'imagine. Mais que des suppositions, peut être que newgoffin en sait plus. je ne savais pas que tu etais LSK Mais bon dieu, pourquoi repeindre la porte du garage??? J'vais vous inviter! Quelques bombes, canettes, bbq et pas de "Bleus" pour tirer à vue! Il y a 50 m² de mur aussi hein... Je reviens du site et c'est vraiment un art. J'adore. Après un test à la laine d'acier côté intérieur blanc, rien sur la laine donc pas acrylique. Damdidam et zaone aiment ça. Avez-vous finalement réalisé ce travail? Je suis dans le même cas -> preneur de votre expérience... merci d'avance! Carbu 55 ans, Brabant Wallon suis pas un grand spécialiste des portes sectionnelles, mais je pense que sur les panneaux acier il y aurait un film plastique qui fait l'effet structure... pas certain du tout que l'acier est structuré et peint ! Sur les portes non-isolées, peut-être que regarder le coté intérieur est-il également structuré? nous apporterait réponse...je regarderai tout à l'heure sur la mienne... la structure est bien dans la tôle acier Joli ! Peinture ou film ? Une idée du tarif et le nom de la société ? Page 1 sur 2 1 2 Suivant > Similar Threads - Repeindre porte garage Repeindre porte sectionnelle aluminium rsauvage, +2 Tombolo, 1 Octobre 2021 Repeindre ancienne porte. 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Comment poser de l’enduit de lissage ? Comment faire un enduit de lissage ? L’enduit de lissage est un matériau obligatoire pour réaliser les finitions murales afin de préparer un support avant des travaux de décoration ou de peinture. La technique pour poser un enduit de lissage est facile mais certaines étapes sont nécessaires pour obtenir un mur lisse et sans aspérité. Avant de lisser un enduit sur le mur soi-même, il vous faudra préparer le mur nettoyage du mur et rebouchage des trous et fissures. Tout savoir sur la technique de lissage des murs avant peinture. Découvrez comment enduire un mur avec un enduit à lisser. Préparer les murs avant pose de l’enduit de lissageFaire un enduit de lissagePoser de l’enduit de lissageVidéo d’application d’un enduit de lissage Préparer les murs avant pose de l’enduit de lissage Les travaux de peinture sont souvent une étape obligatoire pour la rénovation des murs intérieurs. Mais avant de pouvoir peindre ses murs, il convient de les remettre en bon état. Pour cela, il faut commencer par préparer les murs avant la pose de l’enduit de lissage. Chaque mur est différent, et pour passer un mur à l’enduit, le mur doit être en parfait état et prêt à le recevoir. En effet, pour que la pose de l’enduit de lissage soit un succès, il faut une surface de réception parfaitement saine, propre et sèche. Si le mur à lisser présente des tâches d’humidité, il faut trouver l’origine de cette humidité, régler le problème et laisser sécher le pan de mur entier avant d’envisager la suite. Dans le cas contraire, les tâches réapparaîtront après avoir lissé un mur avant peinture. Si le mur présente des fissures ou des trous, il convient d’en diagnostiquer l’importance avant de poser l’enduit. S’il s’agit de petites fissures, rebouchez-les simplement avec de l’enduit de rebouchage avant d’entamer la couche d’enduit de lissage. Cependant, s’il s’agit de grande fissures, il faudra d’abord en déterminer la cause pour les reboucher efficacement et surtout définitivement. Les techniques pour reboucher les trous et les fissures d’un mur avant l’application d’un enduit de lissage sont faciles à réaliser. Comment enduire et lisser un mur ? Poser un enduit de lissage est facile mais il faut suivre la méthode pour appliquer l’enduit de lissage au rouleau. Si par ailleurs, une précédente couche d’enduit avait été posée et que vous souhaitiez la renouveler, plusieurs cas de figures sont possibles soit l’ancien enduit s’effrite, soit il ne s’effrite pas. Dans le premier cas, il vous faudra retirer complètement l’ancien enduit au risque que la nouvelle couche n’adhérera jamais bien. Pour enlever l’enduit, il vous faut dans un premier temps une spatule fine et rigide en métal à glisser entre le mur et l’enduit, puis dans un second temps une ponceuse ou du papier abrasif grossier pour éliminer toute trace. Dans le deuxième cas, il faut malgré tout retirer le maximum d’enduit. Dans cet objectif, grattez donc tout ce qui peut l’être, en insistant sur les rugosités, que vous pouvez par ailleurs poncer avec un papier abrasif au grain grossier. Dans tous les cas, il faut que l’ensemble de la surface du mur soit propre et dépoussiérée. Dans un premier temps, un brossage grossier, puis un passage à l’aspirateur et un lessivage au savon de haut en bas permettent d’obtenir un mur dans l’état de propreté adéquat. Il va sans dire qu’il faut laisser sécher ce dernier avant toute application d’enduit de lissage ! La préparation des murs sert principalement à nettoyer le support et à reboucher les trous et fissures afin d’éliminer les aspérités. Rendre lisse un mur avant peinture nécessite donc de réparer le mur et de le rénover. Vous savez maintenant comment bien préparer les murs avant de le lisser et de peindre un mur. Faire un enduit de lissage Comment faire un enduit de lissage ? Pour bien choisir un enduit à lisser, voici les conseils concernant le mélange à réaliser pour faire de l’enduit de lissage. Il existe plusieurs types d’enduits, associés à plusieurs utilisations ou terrains de pose. L’enduit de lissage n’a pas pour objectif de réparer une surface mais de l’apprêter pour une utilisation ultérieure plus confortable installation d’un revêtement dans de bonnes conditions, d’une couche de peinture, … Il s’agit donc de la première étape d’un projet de rénovation d’une pièce. Il peut s’appliquer à l’intérieur sur un mur ou un plafond, mais pas au sol. Quel enduit pour quelle utilisation ? L’enduit peut être filmogène ou pelliculaire. Attention car ces appellations recouvrent des propriétés bien différentes pour le lissage d’un mur, l’enduit pelliculaire est recommandé et a contrario, l’enduit filmogène ne convient pas. Son utilisation est plutôt associée au ragréage ou au rebouchage. D’ailleurs, il ne faut pas le confondre avec l’enduit de rebouchage, dont on a souvent un pot chez soi, très utile pour boucher les fissures et de ce fait, redonner à un mur une apparence saine. Voici un outil pour choisir le bon enduit selon vos travaux. Dans les magasins de bricolage, vous aurez le choix entre l’enduit en poudre, dont on prépare la pâte soi-même, et l’enduit en pâte, prêt à l’emploi. Les deux se vendent en petite, moyenne ou grande quantité selon la surface de mur à rendre lisse. En général pour un kg d’enduit en poudre, il faut compter entre 2€ et 5€, et entre 4€ et 8€ pour de l’enduit en pâte. Le prix des enduits de lissage est donc accessibles à tous. L’enduit de lissage en pâte ne demande pas de préparation, il est directement prêt à l’emploi, en revanche, pour le conserver dans de bonnes conditions, il doit être à l’abri de l’air, ce que vous pourrez obtenir en le recouvrant d’une fine couche d’eau. Il s’agit d’un enduit de lissage prêt à l’emploi. Comment faire un enduit de lissage ? La méthode pour bien faire enduit lissage et utiliser un enduit pour lisser en finition un mur ou un plafond. En ce qui concerne la préparation de l’enduit en poudre, les proportions varient d’un fabricant à l’autre. Lisez donc bien la notice avant de commencer. Voici les étapes pour préparer un enduit de lissage soi-même Pour le préparer dans de bonnes conditions, il vous faut une auge assez large, une spatule fine, de l’eau tiède qui évite la formation de grumeaux et un masque pour vous protéger de la poussière que vous allez dégager en versant la poudre et en la mélangeant. Versez d’abord l’eau puis progressivement la poudre, en brassant énergiquement jusqu’à l’obtention d’une pâte semi-liquide collant à la spatule, mais sans couler. Vous pouvez ajouter un peu d’eau si elle est trop solide, ou un peu de poudre si elle est trop liquide. Comme il est difficile de prévoir exactement la quantité de pâte dont vous allez avoir finalement besoin, il vaut mieux préparer de petites quantités d’enduit de lissage en plusieurs fois. C’est d’ailleurs là que réside l’avantage de la poudre qui ne s’abîme pas pendant la période d’utilisation et peut se préparer au fur et à mesure. Poser de l’enduit de lissage Une fois que votre mur est propre et que votre enduit de lissage prêt, vous pouvez alors commencer les travaux d’enduisage du mur à rendre lisse. Mettre de l’enduit de finition sur un mur ou un plafond n’est pas compliqué. Mais il faut avoir le bon geste pour passer un enduit de lissage et obtenir des murs parfaitement lisses. Pour cela, assurez-vous de disposer des bons outils. Voici le matériel à avoir pour poser soi-même un enduit de lissage. Pour poser de l’enduit de lissage, il vous faut Une auge en plastique pour recevoir l’enduit. Un couteau de peintre. Un large couteau à enduire et un autre plus fin, bien affutés. Un platoir d’angle si les angles muraux sont irréguliers. Une calle à poncer munie de papier abrasif à grain fin. Pour votre sécurité, il est conseillé de travailler avec des gants de ménage. Concernant les étapes des travaux d’enduisage pour lisser un mur, suivez les conseils ci-dessous. Prélevez de petites quantités d’enduits de finition intérieure avec la spatule, récupérées par la lame biseautée du couteau à enduire. L’application se fait de droite à gauche pour les droitiers, et inversement pour les gauchers, par larges bandes horizontales, à partir de l’angle du mur. Ensuite, les bandes successives se recouvrent légèrement et sont assorties de bandes du haut vers le bas. Pour plus de confort, procédez par m2 en partant du haut du mur dans un angle. Enfin lorsque vous approchez d’une plinthe, il vaut mieux réaliser des bandes remontant, et pour contourner une prise, ou tout obstacle gênant le passage de la lame large, utilisez la lame la plus étroite avec laquelle vous reproduisez le mouvement de bandes successives. Si les angles sont réguliers, il vous suffit d’utiliser deux couteaux, l’un pour vous guider, lame à la verticale le long de l’angle que vous n’enduisez pas, l’autre à l’horizontale pour enduire le côté que vous travaillez. Recommencez l’opération dans l’autre sens après avoir laissé durcir le premier côté pour terminer l’angle. Sur un mur irrégulier, il suffit d’appliquer une couche plus épaisse. Dans tous les cas, l’enduit a besoin de 12h pour durcir avant d’être poncé par grands mouvements circulaires puis dépoussiéré à l’aide d’une balayette et rincé à l’eau claire. Poncer un enduit de lissage est extrêmement simple mais il faut commencer le ponçage qu’une fois l’enduit parfaitement sec. Comment poncer un enduit de lissage ? Lisser un mur faire un enduit de lissage et réaliser le ponçage de l’enduit à lisser avec une ponceuse électrique avant peinture. Vidéo d’application d’un enduit de lissage Pour mieux comprendre comment enduire facilement un mur abîmé et lisser un mur avant peinture, cette vidéo vous présentera pas à pas les étapes à suivre. Découvrez comment utiliser un enduit de lissage sur des murs intérieurs ou plafonds afin d’avoir un mur prêt à être peint.

Réparez les joints d’étanchéité de votre portière de voiture Réparez les joints d’étanchéité de votre portière de voiture Que faire si les joints d’étanchéité des portières de votre voiture commencent à s'effriter ou à se détacher ? Au fil du temps, les joints en caoutchouc qui encadrent vos portières se fragilisent. Ils peuvent se détacher, laissant un espace entre l'encadrement et la portière. Parfois, ces joints endommagés le restent longtemps, car leur remplacement n'est souvent pas la priorité des automobilistes. Si vos portières ne sont pas étanches, de l’air chaud et froid pénètre l'habitacle, vos trajets seront également plus bruyants. Plus grave des joints défectueux laissent passer l’eau, ce qui peut endommager l’intérieur de votre voiture. Demandez vos devis Réparez les joints vous-même Réparer les joints de vos portières n’est pas forcément cher, mais certaines idées reçues déroutent ceux qui s'essaient à cette tâche. En effet, certains automobilistes pensent que la raison pour laquelle les joints se détachent de l'encadrement de la portière vient d'un décollement ils pensent en effet que les joints sont fixés à l'aide de colle. Cependant, les joints sont simplement maintenus par la pression. Le problème du caoutchouc est qu’il est très vulnérable aux variations de température. Il se dilate avec la chaleur et se contracte avec le froid, ce qui signifie qu’il change assez souvent de forme et peut donc se modifier par rapport au support auquel il est fixé. Pourquoi le joint se détache-t-il ? Lorsque le caoutchouc se contracte à cause du froid, il peut se détacher de son support, en général au niveau des coins. Le caoutchouc et le métal ne se collent pas facilement et quelle que soit la quantité de colle utilisée, vous ne serez pas en mesure de réparer les joints de vos portières uniquement avec de la colle. La solution est simple ; étirez votre joint jusqu’à sa taille originale afin qu’il corresponde à nouveau au cadre. La manière la plus simple de le faire est de commencer par localiser l’endroit où le joint est fixé au cadre. S’il y a par-dessus le joint du tissu ou une protection en plastique, faites une coupure dans cette protection. Une fois cela fait, il est facile de remettre le joint en place et de l’étirer jusque dans les coins. Prenez ensuite un morceau de joint en caoutchouc supplémentaire vous pouvez acheter un rouleau sur internet, ou bien vous en procurer auprès d’un garagiste ou d’un ferrailleur. Coupez un morceau de joint d’environ 2 cm plus long que le trou dans la couture. Poussez le nouveau morceau à l’intérieur du trou et enfoncez-le. La pression est suffisante pour maintenir le joint de caoutchouc . Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer vous-même cette tâche, vous pouvez demander des devis sur Pour en savoir plus sur votre voiture Comment préserver son système d’embrayage Comment diagnostiquer un problème au niveau de votre embrayage ? Comment économiser son carburant Comment prolonger la durée de vie de vos freins ? Résoudre les dysfonctionnements de votre climatisation Votre climatisation est-elle en bon état ? Prolongez la durée de vie de votre système de transmission Quand faire sa vidange Les accessoires d’hiver pour votre voiture Les témoins d’avertissements auto Assurance auto jeunes conducteurs Obtenez vos devis - Entretien Demandez vos devis » Pourquoi utiliser ? Recevez vos devis de garages à proximité Économisez jusqu’à 40%* Consultez les avis d'autres automobilistes Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous par email ou téléphone au 01 81 80 80 80 Autres articles

Installer une porte coulissante à galandage Publié le 21/12/2018 - Modifié le 23/05/2019 Dissimulée dans l’épaisseur de la cloison, la porte à galandage existe dans de multiples versions, ouvrant la voie à des solutions à la fois esthétiques et gain de place. Matériel nécessaire Crayon Mètre Niveau à bulle Cutter Marteau Maillet Serre-joint Clés plates et hexagonales Pince coupante Perceuse Visseuse Pistolet extrudeur Tréteaux Outillage de plaquiste et de peintre… Caisson métallique à galandage Extension d’Éclisse et ses accessoires kit d’habillage, poignées coquilles et tire-doigt ; porte isoplane alvéolée dim. 204 x 73 cm - ép. 38 mm Cartouche de colle néoprène Plaques de plâtre Bandes à joint papier Enduits Papier abrasif Sous-couche spéciale plaques de plâtre Peinture de finition spéciale pièce humide Difficulté 2/4 Coût 965 € Temps 3 jours La sélection de Système D Remerciements à la société Éclisse 29 et à l’entreprise Bernard Laheurte 81. Le plus souvent vendue en kit, une porte à galandage est composée d’un châssis métallique à l’intérieur duquel s’escamote un ouvrant suspendu à un rail. Il existe différents types de châssis qui permettent d’intégrer des portes coulissantes standard de 73, 83 et 93 cm de largeur ne dépassant pas 40 mm d’épaisseur. Il est également possible de trouver des portes vitrées, en bois, en mélaminé ou en acier, dans les coloris et finitions variés, voire avec des performances acoustiques ou de résistance au feu… En neuf ou en rénovation ? L’installation d’une telle porte est simple, surtout s’il faut l’intégrer dans une cloison à ossature métallique. La pose du châssis et le montage de la cloison s’effectuent alors simultanément. Les dimensions des montants et des rails de l’ossature sont à choisir en fonction de celles des montants du châssis. En rénovation, l’intégration d’un système à galandage est possible mais demande plus de travaux par exemple l’agrandissement de l’ouverture dans la cloison pour y intégrer le châssis. Par ailleurs, lorsque les cloisons sont réalisées avant que le sol ne soit terminé et que le revêtement soit posé, le châssis et la porte doivent être mis en place plusieurs centimètres au-dessus de la dalle en tenant compte de l’épaisseur totale du complexe chape, carrelage, etc. Montage du châssis Préparer l’ensemble des pièces du châssis en suivant la notice. Commencer par assembler la traverse basse entre les deux montants verticaux. En partie haute de châssis, fixer le rail servant de support au coulissement de la porte. Avec les vis autoforeuses fournies, le visser sur les montants. En procédant à deux personnes pour éviter de voiler la structure, retourner le cadre, puis installer comme précédemment les traverses horizontales pour former le caisson. Terminer de visser le rail sur les montants en respectant les indications de la notice. Ajuster la vitesse et le couple de la visseuse pour ne pas serrer trop fort. Insérer les cales en polystyrène fournies entre chaque traverse pour maintenir leur écartement lors de la suite du montage. Elles ne devront être enlevées qu’une fois le châssis définitivement en place. Glisser dans le rail haut le montant extérieur de l’ouverture de la porte. Avec un marteau, rabattre les ailettes métalliques pour verrouiller la liaison. Positionner les écarteurs métalliques fournis entre le montant extérieur et le caisson afin de rigidifier l’ensemble du châssis au niveau du passage de porte. Fixation du châssis Tracer au sol l’emplacement de la future cloison et du châssis en tenant compte de l’épaisseur des parements plaques de plâtre. Après avoir réglé et fixé les montants horizontaux du châssis, présenter l’ensemble contre l’ossature de la future cloison. En partie basse, repérer précisément l’épaisseur du sol fini isolant, chape, revêtement de finition. Régler le châssis à la bonne hauteur en glissant des cales en bois. Maintenir en place le châssis à l’aide de serre-joints ou de cales. Compléter l’ossature de la cloison imposte, trumeau en doublant les rails s’il faut la renforcer. Monter toute l’ossature et le châssis. Poser les plaques de plâtre avec les vis fournies 19 mm. Une fois le parement terminé, ôter les cales en polystyrène photo 5, retirer les écarteurs métalliques et dévisser leurs platines de fixation. Réglage de la porte Assembler les éléments en plastique formant le guide de sol de la porte. Puis les visser en bas du châssis dans les trous prévus à cet effet. La porte est suspendue à des roulettes en deux parties un axe qui permet de régler l’aplomb de la porte et une roulette double qui glisse à l’intérieur du rail haut. Repérer au crayon sur la tranche en haut de la porte l’emplacement des accroches métalliques des roulettes. Les visser en utilisant la visserie fournie. Après avoir glissé les roulettes et fixé le rail de guidage, présenter la porte. Enclencher les accroches hautes sur les axes des roulettes. Avec une clé plate, régler la hauteur et l’aplomb de la porte afin que sa partie basse glisse parfaitement dans le guide de sol. Bloquer le contre-écrou. Tester le fonctionnement de la porte. Avec une clé Allen, ajuster la butée d’accroche. Elle doit être positionnée de façon à maintenir la porte fermée contre le montant opposé. Finitions et habillage de la porte Au rouleau et à la brosse, appliquer deux couches de peinture de finition sur l’ensemble des éléments en bois permettant l’habillage du châssis. Après complet séchage, insérer les brosses fournies dans les rainures des éléments d’habillage. Couper le surplus de brosse à la tenaille ou à la pince coupante. Décrocher la porte du rail. À l’aide d’une cale martyre et d’un maillet en Nylon, encastrer les poignées coquilles dans leur trou d’encastrement. Avant la mise en peinture de la porte et sa mise en place définitive, appliquer une sous-couche au rouleau. Au pistolet extrudeur, déposer soigneusement de la colle néoprène dans les rainures des habillages. Commencer par mettre en place les habillages verticaux entourant le caisson. Placer celui destiné à recevoir la porte. Dans les rainures de l’habillage qui reçoit la porte, insérer les joints en caoutchouc prévus pour amortir sa fermeture. Le rail haut est habillé avec deux traverses fixées au montant vertical. La fixation des traverses est réalisée avec des chevilles en L, glissées dans les rainures, puis recoupées. Deux alternatives à connaître La porte coulissante en applique est accrochée sur un rail haut fixé au mur apparent ou dissimulé derrière un bandeau décoratif. La porte coulisse le long du mur on ne peut donc pas y adosser de mobilier… Ces portes existent dans de multiples matériaux verre, postformé, bois massif, etc. La porte pliante comporte un rail coulissant en partie haute. Le modèle appelé "accordéon" se replie sur lui-même en plusieurs sections de même largeur. La majorité de ces portes sont proposées en PVC. Info + Il existe aussi des châssis à galandage cintrés. Associés à une porte adaptée, ils s’intègrent dans une cloison courbe. Bien évidemment, leur pose demande plus d’attention que pour une porte plane. Photo Lapeyre Castorama Eclisse Bruno Guillou Texte Bruno Guillou

joint de porte intérieur qui colle après peinture